Zara称“触电”晚是一件好事

随着租金不断上涨，受庞大实体门店的拖累，西班牙快时尚巨头Zara开始被质疑转身太慢。

Zara母公司Inditex CEO Pablo Isla周二在《华尔街日报》举办的活动上似乎做出了回应，他指出Zara直到2010年后才进入电商领域，其定位和方向更加明确，虽然旗下品牌进入电商领域较晚，但这让集团少走了很多弯路，“这一切如果发生在10年前将会非常不同。”目前，Zara还在中国试行送货上门服务，未来或将扩展到其它市场。

Pablo Isla还强调，尽管公司的决策依据算法和数据，但还会听取门店经理的意见，在管理数据的同时不会失去人性化。集团目前在葡萄牙和西班牙生产产品，并在那里开设了很多配送中心，行业普遍认为Zara上新速度块使其比竞争对手拥有更多优势。目前，Zara还在中国试行送货上门服务，未来或将扩展到其它市场。

值得关注的是，2018财年，电商渠道成为该集团业绩最主要的增长动力，来自该渠道的销售额增幅为27%，占总收入的12%，约合32亿欧元，但远逊于2017财年41%的强劲增长。

管理咨询公司OC＆C Strategy Consultants的合伙人Coye Nokes早前表示，Zara与服装同业的数字化相比已落后，线上销售额的占比仅12%，而其竞争对手的线上销售额平均占比均在20%至30%之间。

但Zara在中国并非高枕无忧。

有分析人士指出Zara在中国市场正面临威胁 ，而主流观点可能尚未注意到。首先，中国的电子商务和O2O（线上到线下）可能会削弱这家快时尚巨头的传统优势。

首先，与消费者接触的方式正在改变。消费不再仅仅是走进一家商场，然后进入一家不错的商店，现在消费体验已经变成商场商店与智能手机及线上生态系统的组合。这种线下与线上混合的模式最终会演变成什么样尚未可知，但中国的零售业是其最大的目标之一。

另外，服装供应链受到了新技术的影响，甚至可能会发生变革。这就带来了这样一个问题：快时尚全球运营模式能否通过技术进行重新改造？中国公司能否通过技术获得快时尚巨人的传统优势？从这几年的天猫双11数据也可以看出，Zara并没有任何优势，被同业竞争对手和一些国内服饰品牌远远抛在后面。

中国的时尚周期已经很快，服饰品牌实际上大部分纺织生产是在中国进行的，因此，也无法确定Zara能否在中国保持较高的收入和总利润率，全球其他地方的总利润率一般为60%。 有另外的角度分析指出，总部位于西班牙的Inditex集团管理模式过于舒缓，Zara在西班牙长久以来都经营良好，这会导致自满情绪的滋生，或许无法适应竞争激烈的中国市场。

一个令人不安的事实，直到2010年左右Zara都没有网上店铺, 此时Gap开设网店已有10年之久, 直到2014年，Zara才在天猫开设网上店铺。Zara的存货和物流管理均属一流，但对电子商务的反应速度却难以置信地慢，这也是为什么上面提到的电子商务/O2O对Zara的危机很可能发生。

据时尚头条网数据，在截至1月31日的2018财年内，Zara母公司Inditex（ITX.BME）集团销售额增长3%至261亿欧元，可比销售额增幅为4%，较2017财年销售额9%的增幅进一步放缓，毛利率为56.7%，净利润则同比上涨12%至34亿欧元，也是近5年来最糟糕的盈利增幅。

摩根士丹利分析师Geoff Ruddell认为Inditex集团去年业绩增长的进一步放缓意味上述的种种重组举措并未产生太大效果，而线上零售增幅的减速显示了该集团在线上市场的竞争力并不如其预期般理想。